Schwarzmagier gesucht! Der Rapidstrike pusher hört nicht mehr auf...

[flatten_the_skyline]

Heyho!

Wie vermutlich die meisten irgendwo mitgekriegt haben hab ich angefangen ne rapidstrike auf 2S zu modden ohne meine Bude abzufackeln, und soweit hat das auch geklappt mit gerade mal einem tiefentladenen LiPo und einer abgerissenen Lötfahne.

Ich hab 0,75mm² Kabel genommen und verlötet (soweit ich weiß).

Quelle:Understanding and Modding the Rapidstrike

In Natura sieht das so aus:


Details kann ich natürlich auf Anfrage erläutern, im wesenlichen ist das rot angemalte orange Kabel was später orange-schwarz wird das am pluspol, das orange normale ist zwischen flywheels und trigger, und braun ist minuspol.

DAs ganze funktionert auch im Prinzip und geht ab wie Seuche, allerdings hat sich immer öfter der Fehler eingeschlichen dass der pusher nachdem der Trigger losgelassen wird ein solo hinlegt und nich tmehr aufhört. Woran kann das liegen? ich hab ein Multimeter da und kann euch sachen durchmessen...

Danke schonmal!

Flatten

 

[Mazna]

Das Problem ist, dass der Schalter unterhalb der Gearbox, der dafür sorgt, dass der Pusher erst in der Ausgangsstellung anhält, nicht schnell genug trennt. Dadurch läuft der Pusher weiter, der Stromkreis wird schon wieder geschlossen, der Pusher legt eine weitere Runde hin und so fort...

Beheben lässt sich das meines Wissens nur durch einen neuen Schalter. Kurioserweise tritt das Problem nicht immer auf (bei meiner RS zum Beispiel nicht)

Tante Edit kam gerade noch mit ner Idee vorbei: Der Nöppel, der den fraglichen Schalter betätigt, ist ja nach hinten abgeschrägt. Wenn man diesen Bereich verlängert, müsste der Schalter mehr Zeit zum Trennen haben. Ausprobiert hab ich das aber noch nicht...

 

[flatten_the_skyline]

hm, womit wir wieder bei dem Problem wären nen guten kleienen Schalter zu finden. Also klappt die ganze "der Motor bremst sich selbst" Sache nicht?

edit: Wenn der Schalter zu ist dreht der pusher durch, unabhängig vom Trigger. Ich kann bei der komplett ruhigen RS den pusherschalter runterdrücken und er legt los. DAs soll nicht so, oder?

 

[Spleen]

edit: Wenn der Schalter zu ist dreht der pusher durch, unabhängig vom Trigger. Ich kann bei der komplett ruhigen RS den pusherschalter runterdrücken und er legt los. DAs soll nicht so, oder?

Doch, genau so MUSS das^^

 

[flatten_the_skyline]

Doch, genau so MUSS das^^

Das ergibt meines Erachtens keinen Sinn, weil der pusherschalter im Ruhezustand ausgelöst ist. Ich hab mal diese beiden Kontakte getauscht, jetzt ist zumindest im ruhezustand ruhe, aber er rast immer noch durch wenn er einmal angefangen hat. Vermutlich schließ ich den Mist einfach kurz und lass den pusher stoppen wo er will - der blockiert ja weder das Magazin noch richtet er sonst irgendwelchen Schaden an.

 

[puku]

wenn der pusher dort hält wo der will, können dart vom magazin den pusher nach oben drücken... bzw irgendwann abbrechen... dieses problem habe ich beim Rapidstrike/ longshot gehabt

hast du auf der andere seite vom case was gemacht..? der pusher wird am beiden case hälften fixiert, durch die vibration, kann der "pusher bremse" manchmal nicht richtig betätigt werden...

 

[flatten_the_skyline]

Danke, aber das scheintzs auch nicht zu sein. Ich hab übrigens mal mit nem 9V-Block probiert, damit funktioniert die überarbeitete Schaltung hervorragend... da war die ursprüngliche zumindest echt Mist

 

[DevilZcall]

wichtig ist, dass im ruhezustand beide kontakte des motors verbunden sind um den motor zu bremsen. (elektro /magnetische (s?) rück-kopplung s dings oder so).
ansonsten dreht der motor nähmlich im lehrlauf einfeich wieder über den punkt hinaus und muss wieder cylcen um den ruhezustand zu erreichen.

 

[GestiefelterKöter]

Also ums mal kurz zu übersetzen, beide Motorpole Kurzschließen um ihn aktiv zu bremsen.

 

[flatten_the_skyline]

Was wenn man den Schaltplan betrachtet der Fall sein sollte, oder? Also nach dem Tausch. Das hatte ich schon verstanden.

Aber würde es die Feuerrate senken wenn ich vor den pusher nen Widerstand setze? Und was für Parameter bräuchte der?

 

[Mazna]

Sollte funktionieren, da brauchst du aber schon einen Hochlastwiderstand glaub ich...

 

[Spleen]

Das ergibt meines Erachtens keinen Sinn, weil der pusherschalter im Ruhezustand ausgelöst ist.

Ja sorry, da hast du dich vorher ein wenig missverständlich ausgedrückt. Für mich ist Ruhezustand halt was anderes
Ansonsten korrekt, der muss betätigt sein um zu stoppen, beim öffnen legt der los bis zum nächsten schließen.
Der pusherarmtipp von Puku ist auch korrekt weshalb es mMn immer ratsam ist die Rückstellung (also das stoppen des pushers aktiv zu lassen.

 

[Mazna]

Generell finde ich den Trend, so viel wie möglich rauszuwerfen, eher fragwürdig. Von den Locks und dem Thermistor mal abgesehn, unterstelle ich den Entwicklern bei Hasbro eigentlich, dass sie sich in der Regel was dabei denken, wenn sie bestimmte elektronische Bauteile in nem Blaster versenken...

 

[Leetoh]

Das führt mich grad zu einer Frage: Ist es wirklich sinnvoll ALLE Locks zu entfernen? Dienen da nicht auch manche als Sicherheitsschalter, der die Batterien/Akkus vor Kurzschluss bewahren soll?

 

[flatten_the_skyline]

Hm, also ein Poti aus nem alten Radio tuts nicht? Das wäre jetzt worauf ich Jagd machen würde

 

[Mazna]

Das führt mich grad zu einer Frage: Ist es wirklich sinnvoll ALLE Locks zu entfernen? Dienen da nicht auch manche als Sicherheitsschalter, der die Batterien/Akkus vor Kurzschluss bewahren soll?

Also in allen Blastern, die ich bisher gemoddet hab, waren nur die nervigen Kandidaten, die Leerlaufbetrieb verhindern sollen. Stampede und Vulcan hab ich aber auch schlicht original gelassen, das ist mir zu kompliziert...

 

[Moggih]

Ich halte es auf jeden Fall für Sinnvoll, bei Voltage Mods einen Killswitch einzubauen, mit dem man den Stromkreis komplett trennen kann. Ob das ein separater Schalter ist (fetter Chrom-Kipphebel FTW! ) oder einfach ein belassenes Lock bspw. an der Jamdoor - Hauptsache, man kann dem Blaster im Fall von Überhitzung oder ähnlichem den Saft abdrehen.

 

[Leetoh]

Also lass ich der Einfachheit halber (ja, ich bin faul!) einfach ein Lock drin, um das im Falle des Falles einfach zu öffnen und fertig? Die Stampede hat doch ohnehin nen AN/AUS Schalter, der ja hoffentlich genau die Funktion auch übernimmt...

 

[Nachtmahr]

Die Stampede hat doch ohnehin nen AN/AUS Schalter, der ja hoffentlich genau die Funktion auch übernimmt...

Ja, tut er. Der Schalter ist das erste Bauteil hinter dem Minuspol der Batteriebox, wenn der auf "aus" steht, dann heisst das "AUS!".

 

[Dominik]

Was wenn man den Schaltplan betrachtet der Fall sein sollte, oder? Also nach dem Tausch. Das hatte ich schon verstanden.

Aber würde es die Feuerrate senken wenn ich vor den pusher nen Widerstand setze? Und was für Parameter bräuchte der?

Falls du die Originalplatinen noch hast, kannst du die zwei Dioden (1N4001)da drauf verwenden. Das hätte genau den selben Effekt wie die reduzierte Drehzahl der Flywheels im Original wenn der Abzug noch nicht gedrückt wurde.
Vor allem kannst du das schön staffeln, da pro Diode 0,7V abfallen, das liegt an der Durchlassspannung des P-N-Übergangs von Silizium.

Das gleiche Problem habe ich nämlich auch.


Zum Thema Killswitch: Bei meiner RS ist der Akku in einer Schublade und wird nur durch den Steckverbinder gehalten. Wenn das Ding aus sein soll, ziehe ich einfach das Akkufach raus.
Das Problem bei den Akkuwächtern ist nämlich, dass man nicht einfach Plus und Minus trennen kann. Es fließt, zumindest bei drei Zellen, noch immer ein kleiner Ruhestrom aus der mittleren Zelle.
Ich habe in meiner Akkuschublade einen sechspoligen MPX-Verbinder eingebaut, jeweils zwei Kontakte sind Hauptstromkontakte Plus und Minus, die beiden anderen sind Balancerkontakte, wobei ich mit zwei Zellen nur einen Kontakt für den Mittenabgriff brauche. Ich hätte aber noch Kapazität für drei Zellen.

 

[Nachtmahr]

Die Dioden kosten bei Reichel 4 Cent pro stück, ich hab gestern nochmal 200 nachgeordert für meine regelbare Stryfe. Dazu noch ein Schiebeschalter mit mehreren Ein-Zuständen []SS X24200: Schiebeschalter 2x EIN - EIN EIN - EIN bei reichelt elektronik und schon kannst Du deinen Pushermotor in 0,7V- / 1,4V- / 2,1V-Schritten (Je nachdem, wieviele Dioden du zwischen die Schaltzustände des Schalters lötest) regeln.

 

[flatten_the_skyline]

Okay, die Dioden leben noch, aber wie schalte ich die? Evtl. schließ ich den Schalter kurz und kümmer mich da in Ruhe drum...

 

[Dominik]

Ganz einfach, du schaltest sie in Reihe, Plus an Minus, wie Batterien.
Der Minuspol der Dioden ist immer mit einem Strich markiert, was sich auch am Schaltbild erkennen lässt.

Sollten sie zu warm werden kannst du die gleiche Schaltung noch mal parallel schalten.

 

[phartz]

Okay, die Dioden leben noch, aber wie schalte ich die? Evtl. schließ ich den Schalter kurz und kümmer mich da in Ruhe drum...

So z.B.

Die Dioden kosten bei Reichel 4 Cent pro stück, ich hab gestern nochmal 200 nachgeordert für meine regelbare Stryfe. Dazu noch ein Schiebeschalter mit mehreren Ein-Zuständen []SS X24200: Schiebeschalter 2x EIN - EIN EIN - EIN bei reichelt elektronik und schon kannst Du deinen Pushermotor in 0,7V- / 1,4V- / 2,1V-Schritten (Je nachdem, wieviele Dioden du zwischen die Schaltzustände des Schalters lötest) regeln.

Was würde denn gegen einen fertigen Drehzahlregler sprechen. Die sollten auch die Last aushalten. Hattest nicht sogar du das in einem anderen Thread gepostet?

 

[Dominik]

Was würde denn gegen einen fertigen Drehzahlregler sprechen. Die sollten auch die Last aushalten. Hattest nicht sogar du das in einem anderen Thread gepostet?

Das wichtigste Argument wäre wohl der Platzbedarf. Da es keine Motordaten gibt würde ich den Regler für 3-5A auslegen um auf der sicheren Seite zu sein.

Und Fahrtregler aus dem Modellbau brauchen ein anderes PWM-Signal vom Empfänger.

Ich muss mal sehen, Schaltpläne dafür gibt es, man muss nur die Platinen herstellen. Werde ich mal mit mittlerer Priorität bei mir in die Projektliste einreihen.